ZAMORA

Esta provincia podría considerarse como tierra de tránsito entre la Castilla mesetaria y señorial de Salamanca y Valladolid, y la Galicia profunda e interior de Ourense hacia la que me dirijo. Una transición que queda perfectamente reflejada en el idioma, pues el castellano más puro comienza a tener aquí un claro acento “agallegado”.

Zamora capital, una tranquila ciudad que ronda los 65 mil habitantes, es una ciudad de historia, gastronomía y arquitectura. Un pequeño tesoro bastante desconocido que guarda interesantes sorpresas. La primera se encuentra nada más llegar, pues se trata de una gratuita y completa área de servicios para autocaravanas: amplio parking junto a un parque con gimnasio al aire libre, servicios de aguas y el centro de la ciudad a 10 minutos de paseo.

Tan bueno es el servicio que la grúa tardó sólo 5 minutos en llegar. Ocurrió el último día, cuando con todo recogido y listo para la marcha, el motor decidió que no arrancaba. Había dejado seca la batería de tanto escuchar la radio, y cargar y recargar la cámara de fotos y el móvil. – No volverá a pasar - .

La Plaza Mayor ofrece una pincelada de todo lo que queda por descubrir.  Con los bares, restaurantes y terrazas que la rodean, una de las preocupaciones principales de la supervivencia queda solventada. El arroz a la zamorana es uno de los platos más recurrentes y los asados o el bacalao lo complementan.

Los dos únicos huecos que no están tomados por la restauración, ya se los pidieron antaño el Ayuntamiento Viejo y el Nuevo. El centro de la Plaza siempre estuvo ocupado por la iglesia de S. Juan de Puerta Nueva, ahora escoltada por dos figuras que dan una idea de la importancia que aquí se le da a la Semana Santa, catalogada como Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Internacional.

 

La iglesia de S. Juan es la primera de las 23 iglesias románicas que se pueden admirar en esta pequeña ciudad. Es la mayor concentración que existe en Europa de este tipo de arquitectura,  un auténtico museo al aire libre, el Eurodisney de las iglesias románicas. Todas bien conservadas o restauradas, y la mayoría visitables de forma gratuita.

Ésta última con un perfil que me recuerda, cada vez que la miro,  a una vieja locomotora.

Si se trata de ir de cañas o vinos, es obligatorio llegar hasta “Bar Lobo, el Rey de los Pinchos”, popular local especializado en pinchos  morunos (picantes o no), o de pollo, chorizo… Yo lo visité en la previa de la final de la Europa League, dando el pistoletazo de salida a una gastronómica tarde de bares, con pinchos, tapas, vinos y cervezas, y que acabó con una copa para el At. de Madrid y varias para mí.

A la mañana siguiente, para despejar la cabeza y desatascar el cuerpo, la mejor opción fue recorrer el paseo fluvial del río Duero, que espléndido, baña la Zamora. Las vistas son magníficas de día o de noche.

Para rematar la estancia en la ciudad, se puede visitar su Catedral, un bello ejemplar cuyo principal reclamo es su cúpula, que siendo la primera de este estilo y con cierto aire bizantino,  ha sido copiada en Salamanca, Toro o Plasencia.

En su interior las obras de arte se suceden una tras otra. Yo me quedo con dos ejemplos que, además de su bella factura, dan pie a las más variadas interpretaciones.  La primera es una escultura yacente …

y la segunda es parte de la mejor colección de tapices jamás vista, ilustrando el origen de la primera barrica de vino de la historia.

La ciudad de Toro tomó buena nota del ejemplo, y creó su propia denominación de origen para deleite del prójimo.

Aquí vuelve a reproducirse, a menor escala, la misma estructura gastronómica y arquitectónica vista en Zamora. Un eje principal abarrotado de bares, restaurantes y terrazas dándolo todo, oferta apoyada, esta vez, por gran cantidad de tiendas de dulces, embutidos y con el gran reclamo del Vino de Toro. Y al final de este “via crucis”  …  la Colegiata de Sta. Mª  la Mayor.

Su interior guarda, extrañamente, una portada perfectamente conservada y magníficamente explicada por la audioguía y un video de 15´. Lo que más me gustó, por defecto de fábrica, es otra representación del “Juicio Final”, que en su momento debió acojonar a más de un feligrés descarriado.

La colegiata es la pieza principal que se puede visitar adquiriendo el bono “Toro Sacro”, que por 5 € permite la visita de otros tantos monumentos. Interesantes por su contenido o por el propio continente, a lo largo de la ruta se puede encontrar este variado y pintoresco repertorio del Señor.

Tras este atracón de bares, restaurantes, iglesias y santos, un alto en el camino estaba más que justificado, para desconectar y desintoxicarme. Encontré mi rincón a orillas del embalse de Valparaiso, que como dice su nombre es un pequeño “paraíso” en el pueblo de Villardeciervos, aunque de ciervos nada de nada. Merendero, buena sombra, playa de fina arena, agua perfecta para el baño y mucha tranquilidad.

Y cada atardecer una película diferente.

La última parada antes de adentrarme en Galicia fue en Puebla de Sanabria, la capital de la comarca.  En su casco antiguo, levantado en un promontorio rocoso sobre el río Tera y declarado conjunto histórico-artístico, dominan la pizarra y la piedra.

Se trata de una ciudadela amurallada  que incluye Castillo, Iglesia, Plaza Mayor y un buen número de casas con balcones de madera.

Con un buen aparcamiento donde suelen juntarse los autocaravanistas, esta localidad es la base ideal para recorrer el Parque Natural del Lago de Sanabria, ya que en el territorio del Parque está prohibida la pernocta fuera de núcleos urbanos, a pesar de existir diversos y amplios aparcamientos por toda la zona. Los responsables te remiten a los pocos pueblos de la zona, donde el espacio para aparcar suele ser mínimo o inexistente.

A pesar de los inconvenientes, la visita al Lago y sus inmediaciones es obligatoria. Y para ello lo mejor es visitar alguno de sus Centros de Interpretación donde se puede obtener un mapa e información detallada sobre las rutas existentes. Pero cuidado, los centros solo abren en fin de semana, ampliando horarios en julio y agosto.

El de Sanabria junto con el de Banyoles en Girona, son los únicos en España que, por extensión y profundidad, puede denominarse “lago”. Ambos presentan un atractivo origen geológico, aunque totalmente opuesto. Mientras el primero es de origen glacial, el del segundo es volcánico.

Varias pequeñas playas se desperdigan por su orilla, siempre acompañadas por un chiringuito, un restaurante o incluso un camping. Pero el agua, totalmente apta para el baño, quizás no sea del agrado de todos, ya que su ubicación sobrepasa los 1000 m de altura, y eso refresca bastante el tema.

El mal tiempo reinante durante las varias jornadas de estancia en la zona y una excesiva acumulación de agua en el terreno, me impidieron acometer la ruta más larga y complicada del Parque, la que da acceso a Peña Trevinca (2127 m  alt), montaña que marca la frontera con Galicia y es el punto más alto de esta Comunidad.

“Todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros hombres serán capaces de realizarlo”

Julio Verne